◊ Inge Grognard ◊ Interview.

De jaren 1980 waren een tijd van algemene risico, vooral in de mode. Maar de opkomst van een groep van Belgische ontwerpers gewijd aan een radicaal gedeconstrueerd visie jurk signaleerde een uitmesten zijn Augiasstal. Out met poef rokken, met truien gemaakt van oude sokken! Medeplichtigheid aan deze moedige nieuwe look werden de make-up artist Inge Grognard en haar fotograaf echtgenoot, Ronald Stoops. Werken op magazine shoots en modeshows voor Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene en misschien wel de beroemdste, Martin Margiela, het echtpaar een aantal van de meest bekende schilderijen van de jaren ’90. Het echtpaar langverwachte eerste boek, “Inge Grognard Ronald Stoops (Ludion),” aan het einde van de maand, verzamelt hun favoriete afbeeldingen in een coffee-table-ready volume. The Moment onlangs ingehaald Grognard via de telefoon vanuit haar huis in Antwerpen – Stoops en de ontwerper Een Vandervorst kon worden gehoord chatten op de achtergrond – om te praten over hoe de mode is veranderd sinds de jaren ’80, haar definitie van schoonheid en het probleem met rode lippenstift.

Q.

Uw boek begint en eindigt met foto’s van geschreeuw – de eerste door een model, de laatste door een kat – die u mee in de inleiding is hoe u en Ronald communiceren. Hoe verhoudt die zich vertalen in de manier van werken?

A.

Luid lachen, luid praten, veel lawaai – dat is de manier waarop ik ben. Dus met Ronald en mij, het is niet alleen op die manier als we werken, het is de manier waarop we leven. Maar als we werken aan een project, hebben we mensen komen voorbij en we hebben discussies en wijn drinken en het kan zeer intens zijn. Maar vanaf dat komt altijd iets goeds. Voor buitenstaanders, ik denk dat het kan lijken heel zwaar en intens.Maar ik hou van die spanning. Ik vind het erg stimulerend. Als er dingen zijn te stil, ik voel me alsof ik kon slapen.

U begon uw carrière in de vroege jaren ’80, een tijd dat veel mensen in de mode kijken terug op nu met meer dan een beetje weemoed. Hoe denk je dat de industrie is veranderd sindsdien?

Voor mij, dat was een zeer creatieve, zeer experimentele periode. Mensen waren erg open voor nieuwheid, eerst met de Japanse ontwerpers en dan met de Belgen. Er was zo’n vrijheid toen, en zo veel tijd om ideeën en brainstormen ontwikkelen. Het is het enige wat ik echt mis. Ik denk dat het heel moeilijk is voor jonge mensen nu. Je moet iets compleet nieuws hebben om de zes maanden.

Een van de ontwerpers die je hebt samengewerkt met de meest is Martin Margiela, die gij hebt gekend, omdat u 14 jaar en hij 15 was. Hoe was hij toen?

Hij is niet veel veranderd. Ik denk dat hij echt dezelfde persoon. Ik kende zijn nichtje en ze mij aan hem voorgesteld. In onze kleine stad, de drie van ons waren helemaal gefascineerd door mode. Elke cent die we hadden, we besteden aan kleding. We brachten uur op de rommelmarkten.

Welke tijdschriften leest u?

Om eerlijk te zijn ik bijna nooit kopen tijdschriften meer. En als ik dat doe, alles ziet er hetzelfde uit. Vroeger was het zo duidelijk wie de foto genomen is. Iedereen had een stempel, een blik. Maar nu denk ik dat er veel meer druk om publiciteit te doen, commercieel te zijn. Dat is een reden waarom we deden het boek. Als het iemands creativiteit kan stimuleren, zou dat het beste voor mij.

De rol van de visagist en de mode-fotograaf is in het algemeen te verheerlijken, maar dat is niet echt wat je doet. Hoe ziet u uw rol?

Beauty is voor mij meer dan glamour. Het is binnen, het is de geest van iemand. Dat is wat ik wil laten zien. Aan de buitenkant, het is de kleine fouten of gebreken die echt iemand mooi te maken. Het cliche van schoonheid – mager en perfect – wordt saai voor mij heel snel. Maar ik denk dat we gaan terug naar een periode waarin het OK is om een ​​aantal fouten te tonen. Tenminste dat hoop ik.

Denk je make-up te dragen zelf?

Ik doe! Maar heel weinig. Ik ben meer geïnteresseerd in crèmes. Ik gebruik wat concealer om het rood uit de huid, op een beetje mascara en kleur in de wangen te nemen en dat is het. Ik gebruikte om lippenstift te dragen, maar ik doe het niet meer. Ik droeg altijd rood en met rode je bent altijd denken over het en het moet perfect zijn. Het werd gewoon te veel werk.

Spreken van het niet dragen van make-up, een van de presentaties die u hebt gewerkt aan dat mensen nog steeds naar verwijzen is de lente / zomer 1999 show AF Vandervorst, waar de modellen droegen geen make-up op alle.

Ze wilden de presentatie te doen in bed. Dus we begonnen te praten over de frisheid en roze huidje dat de huid heeft wanneer u voor het eerst wakker. Toen de meisjes kwamen, we hun gezichten gewassen echt grondig met een borstel en warm water en dan zetten we op een mooie moisturizer. Vervolgens kregen ze in de bedden. Ze voelde zo goed dat sommigen van hen in slaap viel en niet wakker totdat mensen begonnen te komen. Het was het tegenovergestelde van wat we normaal doen. In plaats van het toevoegen, hebben we alles uit.

Veel van de foto’s in het boek hebben maskers. Wat doet het masker symbool voor u?

Het masker is de manier waarop de meeste mensen denken van make-up, en op een manier die ik wilde overdrijven dat. Ik hou van het mysterie van een masker. Ik heb een verhaal in gedachten als ik werk, gebaseerd op mijn eigen ervaringen en emoties en dingen die in mijn leven zijn gebeurd, maar dat is niet per se wat iedereen zal zien.Mensen willen altijd alles uit te leggen, maar ik wil dat je make-up het verhaal zelf. En, weet je, een heleboel keer de persoon in de foto met het masker is mij – mensen gewoon niet beseffen.
Schermafbeelding 2014-01-22 om 10.18.47 Schermafbeelding 2014-01-22 om 10.18.54 Schermafbeelding 2014-01-22 om 10.19.00
◊ Link ◊

◊ Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel ◊

 

27 januari 2008

Interview met Kaat Debo, “Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel”

Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel

De Mode Museum in Antwerpen onlangs een uitgebreide retrospectieve van het werk van de Duitse, Belgische opgeleide ontwerper Bernhard Willhelm. Getiteld “Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel” (Total Recall), markeerde de ontwerper schenking van zijn hele archief aan het museum.

De gangbare praktijk van beroep doet de ontwerpers zelf als curatoren MoMu’s, de tentoonstelling articuleert Willhelms esthetica over zijn scenografie, die werd ingevuld door de Zwitserse kunstenaars Taiyo Onorato en Nico Krebs. Samengesteld door Willhelm in samenwerking met het museum artistiek directeur Kaat Debo, de tentoonstelling presenteerde zijn verschillende collecties afzonderlijk. Elke collectie werd opgevoerd in een omgeving die Onorato en Krebs speciaal gebouwd voor de tentoonstelling, te beginnen met de visuals die in de respectieve lookbooks. Via haar uitgebreide installatie, Het Totaal Rappel onderstreept de geest van samenwerking die inherent zijn aan Willhelm’s aanpak (en in de creatie van een ontwerper huis en zijn stijl meer in het algemeen) door met werken van kunstenaars die al lang bestaande medewerkers van de ontwerper naast Willhelm’s eigen.

Bij een bezoek aan het museum afgelopen maand, kreeg ik een informele maar zeer informatieve rondleiding door de tentoonstelling door artistiek directeur MoMu’s Kaat Debo. Wat volgt is een verkorte en geïllustreerd transcript van de tour. Als u de tentoonstelling mist, kan de uitvoerig geïllustreerde catalogus te vinden (in Noord-Amerika) op Ooga Booga .

 

KD: De manier Taiyo en Nico werken met de scenografie is een verlengstuk van hun eigen werk. Voor de installatie werkte ze veel met wegwerp materiaal, overgebleven materialen. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom hij [Bernard Willhelm] hen uitgenodigd, omdat hun werk heeft veel gelijkenis met zijn werk. Bernhard is ook zeer geïnteresseerd in de prullenbak en gooi materialen …

KD: We presenteerden elke collectie in afzonderlijke installaties. We hebben niet collecties mengen. We hebben geprobeerd om de collecties bij elkaar te houden. Voor de meeste van de installatie, Taiyo en Nico begonnen met het idee van de look boek. Voor deze collectie [Lente / Zomer 2003] de lookbook brengt het idee van het bouwen van huizen en van de bouw van rare huizen met overgebleven materialen. Voor de tentoonstelling, creëerden ze een soort van oude zolder …

FP: Het lijkt ook een shanty-stad.

KD: Het is ook interessant hoe in zijn vroegste collecties waren er veel van de natuur of bloemmotieven. Natuur was echt inspirerend om hem. Toen hij een kind was, was hij zeer geïnteresseerd in biologie en chemie.

Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel
Protest kamer, Herfst / Winter 2002/2003, Alle Foto: Ronald Stoops, met dank aan MoMu

KD: En voor deze ene [een installatie geïdentificeerd als Protest kamer, waar Willhelm’s Spring / Summer 2003 collectie is ondergebracht] Taiyo en Nico gecreëerd hybride cijfers: deze paspop heeft vier poten en dat men twee bovenlichaam en vier benen en armen. [Zij houden plakkaten met verkeerd gespelde zinnen en letterlijk vertaalde spreekwoorden.] Al onze medewerkers vrij was om slogans en iedereen schilderde schilderen en het was een interactieve ervaring.

KD: Hier hadden we de speelgoedtrein [doornemen van de berg-achtige structuur]. Het had een camera aan de voorkant en het maakte een opname van wat het zag, maar het werkt niet op dit moment. meisje met mobiele telefoon Collectie, Herfst / Winter 2006/2007
Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel

Binnen in de grot-achtige structuren verschillende collecties werden getoond. De muren waren bedekt met speelgoeddieren. Het speelgoed dieren werden in expliciete seksuele posities geplaatst

FP: Ik hou van de onzedelijk speelgoeddieren!

KD: En dan zijn er de geschriften zoals in openbare toiletten [die Bernhard vroeg het personeel om te schrijven]. We zijn nu in het “Meisje met mobiele telefoon Collection” (Herfst / Winter 2006). Deze collectie is geïnspireerd op Shibuya-een winkelcentrum wijk in Tokio, waar de meisjes zijn gekleed in extreme stijl. Een van de trends die populair waren op het moment dat deze collectie werd bedacht was de “ganguro” meisjes.[“Kunstmatig zongebruinde met bleke lippenstift, felgekleurde oogschaduw en sportief een mobiele telefoon.”]

_f9q9989-editweb-foto8_tcm7-48852.jpg
Tijger Collectie, Herfst / Winter 2005/2006

KD: En hier zie je een kartonnen berg die Taiyo en Nico gemaakt voor een van zijn [Willhelms] collecties.

FP: Dus ze werkte met Willhelm voor. Het is geweldig hoe hij vaak samen met kunstenaars in zijn werk.

KD Ja, ik denk ook dat hij samen met hen op interessante manieren. Ze proberen gelijkenissen tussen zijn werk en hun werk te vinden en dan maken ze iets nieuws.

KD: Dit is Bernhard zelf. Wijzend naar een print van zijn Tiger Collection (Fall Winter 2005) afbeelding van een foto van een 19e eeuwse muur klok met de ontwerper zelf als een kleine decoratieve figuur in zwarte make-up en met een rok van gouden bananenbladeren.

FP: Hij is in zwart gezicht … De prints lijken een revisitation van koloniale motieven.

KD: Ja, maar Bernhard ook vermomt zich vaak. Hier wordt hij verondersteld een zwarte leider zijn. In een andere verzameling hij gekleed als een 1970 porno-ster. Er is een foto waar hij is gekleed als een Tiroler jongen …

KD: Deze druk is ook leuk. Het is een beeld van alle mensen die met Bernhard werkte op het moment, al zijn alle medewerkers, en ze maakten een afdruk van het met behulp van de Afrikaanse traditie van de natte afdruk …

Vaak is wat hij doet is niet echt expliciet politiek. Bijvoorbeeld, in deze volgende collectie [Spring / Summer 2006, getiteld “Ik ben de Enige Dominator”] er is een sterren en strepen motief. Toch Bernhard zou nooit in een interview zeggen iets anti-Amerikaans.Toen ik hem ernaar vroeg, zei hij: “Nou iedereen ziet er goed uit in de sterren en strepen.” Ik hou van de manier waarop hij is nooit expliciet in zijn verklaring …

Dit [verwijzend naar de weergave van de collectie Lente / Zomer 2006] was een van zijn eerste ideeën. “Ik wil deze seventies etalagepop jongens met hun broek naar beneden,” vroeg hij.

FP: Hij was op de eerste cover van Butt, nietwaar?

KD: En het model op de foto’s aan het einde van de tentoonstelling is een zeer beroemde Franse pornoster François Sagat.

_f9q9920-editweb-foto4_tcm7-48803.jpg
Tiroler Kamer, Lente / Zomer 2007

KD: Dit is de Tiroler collectie. Hingeborg [Harms] schreef over de bouw van deze collectie in haar essay voor de catalogus. Als u het patroon van dit soort jurken die zij volgen traditionele patroon maken tradities.

Deze plaats is een installatie, die Taiyo en Nico voorafgaand aan de tentoonstelling had gedaan. Het geluid is Yodel muziek. De kunstenaars zijn afkomstig uit Zwitserland en Bernhard is Duits. Jodelen is een traditie tegen boze geest. Zij [de Yodelers] gaan in kleine groepen van boerderij naar boerderij. Deze installatie is ook gemaakt voornamelijk uit gerecycled materiaal.

Hier plaats daarvan is een installatie van Carmen en Elle [Carmen Freudenthal en Elle Verhagen]. Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van Bernhard’s lookbooks.

_mg_2645-webfoto48_tcm7-49149.jpg
Lazarus Kamer, Herfst / Winter 2004/2005
“De collectie wordt gepresenteerd in een installatie van de slaapkamer van een tiener die is volledig verwoest door drie meisjes. Een video-opname van het trashing sessie in de presentatie. ”

KD: We hadden de video twee dagen voor de opening en de meisjes hadden kettingzagen en ik was zo bang dat ze zichzelf pijn zou doen. Bernhard wilde twee meisjes met een punk gothic look. Dus vroegen we een van de meisjes die hier gewerkt en heeft dat soort van blik te komen en in de film, en ze aangeworven ander meisje.

_mg_2641-webfoto47_tcm7-49147.jpg
Collectie geïnspireerd door de traditionele kledij van het Zwarte Woud, de Herfst / Winter 1999/2000

Dit is de eerste collectie. De hoeden zijn gebaseerd op traditionele hoeden en de blouses zijn
zeer afgestemd. Soms zijn mensen niet echt beseffen, maar zijn kleren zijn altijd goed gemaakt en zijn patronen zijn echt heel doordacht, maar je niet vaak zien. Je merkt het wanneer je het draagt. Wanneer we gekleed een mannequin, het is altijd heel goed gewerkt. De blouse heeft een aapje in de kleur van de vacht. Label Bernhard is de hand van een aap. Hij had een stuk speelgoed aap toen hij klein was, dus hij maakt gebruik van de kant van de aap voor elke collectie. Ook zogenaamd hij verwijst naar de naam van de stad. Er is een mythe dat de naam Antwerpen komt van Ant werpen gooi-een met de hand, want in de Middeleeuwen, Antwerpen werd bedreigd door een reus die niet toestaan ​​dat de schepen door te komen. Er was een held die knip de kant van de reus en wierp het in de rivier, zodat Antwerpen werd gered van de reus, en dus de naam.

Dit is de gewoonte die hij voor Bjork voor haar nieuwe album cover. Hij maakte de garderobe voor haar tour en ook voor haar brassbands.

Dit is de superman collectie (of superwomen eerder). Dat mannequin heeft een neopreen rok met een diamant motieven op en deze wordt weergegeven vliegen aan het plafond hing. Het was echt moeilijk om te installeren, maar op deze manier zijn wereld beter te begrijpen.

Deze andere collectie werd geïnspireerd door cocaïne, amfetamine, en zwart stijl. In de blik boek is er een cocaïne dealer. In de Olaf Breuning video [die hij maakte voor de collectie Lente / Zomer 2004] gebruikt hij ook een aantal verwijzingen naar drugs.Sommige mensen waren heel geschokt door het.
Francesca Granata

Bernhard Willhelm: Het Totaal Rappel
Spoken, Lente / Zomer 2004 (Trap naar de tentoonstelling )

◊ Link ◊

◊ Walter Van Beirendonck ◊ Stop Racism

De Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck gaf aan zijn laatste mannencollectie een politieke boodschap. Hij stuurde in Milaan hoofdtooien met de tekst ‘Stop Racism’ de catwalk op.

Hoofdtooien zijn een gevoelig onderwerp in de mode-industrie. Heel wat indianenstammen hebben hier kritiek op en noemen het gebruik voor modieuze doeleinden heiligschennis. © getty
Schermafbeelding 2014-01-22 om 09.34.27 Schermafbeelding 2014-01-22 om 09.34.47 Schermafbeelding 2014-01-22 om 09.35.00
◊ Link ◊

Misschien is er niet zoiets als slechts een soort reactie op het getuigen van racisme. Woede, verdriet, teleurstelling en verwarring zijn allemaal mogelijkheden. Maar, kan Walter Van Beirendonck’s reactie een van de meest unieke worden duurt we hebben gezien tot nu toe – en het heeft plaatsgevonden op de baan voor zijn nieuwe collectie voor mannen op Paris Fashion Week. Terwijl Van Beirendonck’s ontwerpen zijn niet kort op fantasievolle prints en kleuren, de look die de kijker in de hele presentatie stal was een larger-than-life hoofdtooi met de woorden “Stop Racisme” bespat over de voorzijde in rode verf. As The Cut , evenals andere nieuwsbronnen, hebben opgemerkt, de Native American geïnspireerde hoofddeksels zou zijn bedoeld als boodschap aan het huis van Chanel, die haar modellen nedergezonden de baan in hoofdtooien en veren voor haar recente Dallas tonen. Maar, we denken dat het heel oneerlijk om deze reactie neer op een ontwerper te verminderen. De mode-industrie in het algemeen heeft een geschiedenis van culturele toe-eigening en vooroordelen. We hebben het gezien in het tijdschrift editorials , op de baan , en heb zelfs gehoord modellen zoals Jourdan Dunn uit te spreken over de manier waarop diversiteit wordt gezien als meer van een “trend” dan de norm. En, aangezien dit is al jaren, het is belangrijk om te herkennen en erkennen deze gevallen wanneer ze gebeuren en stoppen ze nog langer te accepteren. Misschien Van Beirendonck’s maatregel is een schokkende tactiek, maar we denken dat het is een soort van geweldig om hem te zien een “krijgt het beeld?” verklaring op een manier die het publiek dwingt om kennis te nemen en niet alleen vegen het onder het tapijt. Immers, mode is een belangrijke vorm van zelfexpressie, en soms helpt het als de boodschap is duidelijk. Tenminste, dat is de hoop. ( The Cut )

◊ Link ◊

◊ Ronald Stoops Captures Beauty Through Telling Poses ◊

122802_2_600 122802_3_600 xronald-stoops.jpeg.pagespeed.ic.G3uFZCWq4R 122802_4_600 122802_5_600 122802_6_600 122802_7_600 122802_8_600 122802_9_600Hoewel modefotografie vaak intense gezichtsuitdrukkingen gebruikt en vullen met exquise stijlen en vertellen van ingewikkelde verhalen, doet Ronald Stoops precies het tegenovergestelde. Afschermen van het gezicht door middel van verschillende media, vertrouwt hij op zijn modellen en hun vloeiende beweging, extravagante kostuums en adequaat griezelige instellingen om zijn boodschap over te brengen. De opvallend prachtige beelden in zijn portefeuille zijn zeker een resultaat van zijn werk met een aantal van de meest originele up-en -coming designers in de modewereld.
Implicaties – Zoals diverse scherpere stijlen worden aangemoedigd en mainstream, is modefotografie grenzen verleggen om deze verandering in de mode normen te weerspiegelen. De jeugd van vandaag pleiten voor stijlen die uiteenlopende esthetiek nemen, en bedrijven moeten dit weerspiegelen in hun productontwerp.

◊ Link ◊

◊ Dazed, 2013◊

In de afgelopen twaalf maanden, is het Dazed mode team# struikelen met Lindsey Wixson en Pierre Debusschere , op hol met Zombie huisvrouwen in de buitenwijken van New York en het creëren van trash mode met Paolo Roversi  in Parijs. Zoals we de laatste uren van 2013 tellen, hebben Dazed’s fashion director Robbie Spencer en Dazed mode redacteuren Emma Wyman en Elizabeth Fraser-Bell hun meest iconische beelden van de pagina’s van Dazed over de laatste twaalf maanden geselecteerd.
1059683 1059695 1059679 1059685
◊ Link ◊

◊ INTERVIEW : RONALD STOOPS TALKS TO FILEP MOTWARY ◊

Ronald Stoops studied photography in Antwerp. Over the last 25 years, he has been taking pictures for almost every Belgian designer such as Martin Margiela, AF Vandevorst, Jurgi Persoons, Walter van Beirendonck, Dirk van Saene, Raf Simons and Veronique Branquinho.

His work has been published in the world’s best lifestyle magazines, such as Visionnaire, i-D, View on Colour and Purple. Over recent years, Ronald Stoops has also been presented at international group and single exhibitions, e.g. at the Deep Gallery in Tokio, the Galerie Triangle in Bordeaux and various cultural institutions in Belgium.

Also collaborates with some artists like Narcisse Tordoir and Michael Dans.

Filep Motwary: Ronald,for the past 25 years, the main body of your photographic works focuses on others peoples creations and moments. What are the notable changes you see in fashion, through all this time?

RonaldStoops: That everything repeats, but some of the designers do it on a very authentic way, they make it new and interesting. At the end everything repeats it selves, but some of the designers do it in a very Authentic way, they make it new and interesting.

Having in mind that you basically started off with ANTEWERP’S SIX, back in the 80’s; the fact that you are still collaborating with most of them is really impressive. What has their vision offered to your own?

Cooperating. I find the interaction of collaborating with interesting people always exciting.It is the interchanging of ideas, which often brings an additional value to my own vision.

How did everything start for you really?

It started with Marina Yee, for the magazine “This is Belgian”In 1986-87 we had a Belgian magazine called “This is Belgian”, where the most of the styling was done by the Antwerp’s six. My first important photoshoot was with Marina Yee for this particular magazine.

Your personal work is quite graphic. On the other hand, the same can be said about your backstage photography.What is your ritual?

It’s more about contrast, emotion and movement. That it turns out graphic is a nice coincidence but it’s not the main idea.

What do you see in the works of young designers you collaborate with in comparison with those who are already an establishment?
I don’t see a difference, they are all hard workers and extremely professional.

How can a garment become less interesting behind your camera lenses?
If I cannot touch the soul of the garment, or if I don’t find a connection with it or with the designer. But I always try to make it interesting, even if it’s not, by focusing on the model or cutting in a garment.

 

To what extend you feel that fashion today involves a social element?
Fashion is a reflection of the time spirit, nowadays there are no limits and trends anymore, it became really individual.

I would like to know more about your work as an artist?
Collaborations with painter Narcisse Tordoir, artist Michael Dans, video artist Marie Julia Bollansée.

And what is your next project about?
We are now focusing on the lay out of a book about our work (of Inge Grognard and me), published by Ludion.

How does your art connect with what you do in fashion?
Fashion & art are both part of my life, so it is always connecting.

What is your biggest achievement so far?
Knowing myself better.

Ronald, what other interests do you have apart from art and fashion?
I adore music; I even made the soundtracks for the last shows of A.F.Vandevorst. I also love movies: I can get a lot of inspiration out of an intriguing film. And of course Life itself!

What has this business taught you?
The higher the artistic, emotional or spiritual level, the easier it goes.

 

◊ Link ◊